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Desde la Cordillera al Mar: Navegando el río Puelo

Cuatro días a full, cerca de 120 Km de navegación, caminatas, algo de riesgo, mucha tranquilidad, naturaleza casi virgen y paisajes inolvidables es lo que vivieron dos amigos bajando por el río Puelo en botes inflables.

Texto y fotos: Fernando Fainberg

 

Hace un año vi unas fotos de Pablo Besser (gran expedicionario chileno) en una expedición en los fiordos patagónicos usando un bote inflable que se podía guardar en la mochila. De inmediato me di cuenta de que tenía que tener uno y hacer una aventura así. Vendí mi equipo de montaña (y de flojo, pues ya estaba cansado de acarrear kilos y kilos de fierros para subir cerros) y compré un packraft marca Alpakaraft (por sugerencia de Pablo).

Puse entonces un post en Facebook de que venía mi packraft en camino. Mi amigo Andrés Mora lo vio y me mandó un mensaje ya que también estaba planeando realizar una travesía por el Puelo. Apenas llegaron los botes, partimos a bajar el río Rapel para probarlos. A fines de Noviembre partimos hacia Argentina, pasando por Bariloche hasta llegar a El Bolsón, y de ahì al lago Puelo donde comenzaría nuestra aventura.

Cuando llegamos al parque nacional Lago Puelo, el guarda parques, la gente de aduana y de gendarmería se pusieron curiosos por los botes ya que no los conocían y fueron a ver como los inflábamos y los dejábamos listos. Fue tal la buena onda de ellos que decidieron hacer los papeles de salida del país ahí mismo y así evitarnos hacer pasar por la aduana argentina.

Navegando el río Puelo

Comienza la travesía

Al medio día partimos remando por el hermoso lago Puelo que estaba en una calma total, sin una gota de viento y con aguas transparentes que más invitaban a bañarse que a navegar. Sabíamos que si queríamos llegar a nuestro primer campamento no podíamos perder tiempo. Pasado un poco más de una hora y media llegamos a la desembocadura del lago Puelo y a los primeros rápidos. Desde la orilla los vimos un poco fuertes así que decidimos ser cautelosos y pasarlos por la orilla para meternos al río un poco más abajo. Un minuto después estábamos ya sobre el segundo rápido que nos llegó de lleno, con una buena roca y una ola que nos puso bastante nerviosos. Decidimos detenernos de nuevo y ver los terceros rápidos para ver por donde pasarlos. Nos fuimos por la izquierda, ya que por le derecha había bastantes rocas y así llegamos al lago Inferior entre medio de risas y goce después de bajar las corrientes. Ya habíamos probado los botes en aguas torrentosas y nos sentíamos más confiados y seguros.

La remada por el lago Inferior estuvo bastante más complicada que la del lago Puelo pues teníamos viento en contra y pequeñas olas nos dificultaban el avance. Paramos a mitad del lago para descansar y recuperar fuerzas a orillas de un pequeño río y seguimos remando, pues todavía nos tocaba pasar por carabineros para hacer el ingreso a Chile. Llegamos a un pequeño muelle donde estaba atracada una lancha que cruza el lago y que la manejaba un amigo de Andrés quien nos dio unos datos de cómo llegar al retén de Carabineros y lo más importante, como pasar los dos rápidos que nos separaban de nuestro primer campamento. Son fáciles decía…

Navegando el río Puelo

Los carabineros nos estaban esperando, pues los gendarmes argentinos les habían avisado que iban dos tipos en kayak, así que luego de un comienzo un poquito tenso, nos dijeron que estaba todo ok y que continuáramos el viaje.

Remolinos y corrientes

La salida del lago Inferior es muy tranquila y el río se demora en tomar velocidad, pero una vez que se larga, se va con todo. Llegamos al primer rápido que se sintió bastante movido y luego de golpe apareció el segundo rápido que era muy fuerte, con hartas olas y corriente. A Andrés lo sacó a la derecha y quedó al otro lado del río de donde debíamos acampar y a mí me tiró con toda velocidad hacia un remolino y unas grandes rocas en la orilla donde casi me doy vuelta. El bote quedò lleno de agua. Despuès de unas cuantas remadas rápidas (casi desesperadas) pude salir a la izquierda a un remanso donde logrè sacar el bote.

Mientras tanto Andrés tenía que cruzar como fuese el río pues sabíamos que un poco más allá comenzaba el cañón del Puelo con rápidos de clase mundial hasta V grado y donde podrìamos ahogarnos. Dio una rápida remada en diagonal a la corriente y salió a unas rocas donde levantando el bote pudo llegar al remanso y a nuestro campamento a orillas del Puelo. Ya eran las ocho y media PM y estábamos mojados, cansados y nerviiosos pero felices de nuestra aventura.

Navegando el río Puelo

Esa tarde nos encontramos con un lugareño que nos dijo que había una micro que pasaba a las 9 AM donde terminaba el camino. Esto nos venía bien pues ese día nos tocaba portear todo el equipo por unos 10 Km hasta la pasarela y así evitar ese famoso cañón del Puelo. Tomamos la micro hasta la pasarela donde inflamos los botes y al agua de nuevo.

Esta es una de las áreas más lindas del río, pues es bastante ancha, los rápidos son un poco más suaves y solo mojan, y en la parte donde se junta con el río Ventisquero se ven unas montañas nevadas de fondo que dan un marco increíble a un paisaje maravilloso. Un buen rato dejándonos llevar por la corriente nos permitió relajarnos al máximo y disfrutar del momento. Pero durò poco. Nos enfrentamos a otro rápido, que uno puede saltar por la izquierda, pero como no lo sabíamos nos tiramos por la derecha y nos agarró una fuerte corriente que nos tiró con toda velocidad contra la orilla , ramas de árboles y fuertes olas. Ahí volvimos a pasar susto y nos concentramos de nuevo en el río y ver que venía a continuación. En ese lugar empezaron a aparecer los primeros árboles semi sumergidos y que serían nuestra mayor preocupación el resto del viaje pues podían rajar nuestros botes.

Navegando el río Puelo

Pan con Palta

Sin mayores complicaciones llegamos al sector de Llanada grande, donde sabíamos que debíamos salir a la orilla derecha para evitar el rápido conocido como El Portón, pues se veía bastante grande y nos podía dar vuelta. Además, si un rápido tiene nombre, no es porque sea chico. Guardamos todo y partimos con las mochilas con cerca de 23 kilos a buscar por donde salir, pues Llanada grande queda a unos 250 metros más alto de desnivel y no hay camino para llegar allá.Decidimos seguir unas huellas de vacas, las que nos condujeron a un campo desde seguimos unos senderos hasta Llanada Grande. En el camino, mientras descansábamos nos encontramos con una señora que venía con su hija desde la escuela y le preguntamos donde podíamos comer algo. Nos dijo que no había nada más que un negocio de abarrotes . Como nos vio hambrientos nos regaló unos pancitos amasados con palta que había llevado de colación, y así mientras comíamos felices nos contaba de los vecinos, que se conocían todos y que siempre salía con varios perros porque ahí andaba el león (puma). En Llanada Grande hay unas cuantas casas, un retén de Carabineros y un negocio donde para nuestra delicia vendían cervezas bien heladas. Hicimos un trato con un lugareño que nos llevó por 5 mil pesos hasta la bajada al río en Puerto Santo Domingo (nos ahorramos una caminata de 6 Km), que no es más que una playa desde donde se podía meter fácilmente al río. Nuevamente estábamos armando campamento a últimas horas de la tarde.

Echados a patadas

A la mañana siguiente partimos por una de las zonas más lindas del río ,un tramo que va por un cañón rodeado de paredes de piedra y con mucho bosque nativo y grandes árboles que llegan hasta la orilla. Además el color turquesa del agua es increíble y la velocidad constante y la falta de rápidos hacen de esta parte una verdadera delicia. Pasada esta parte el río se abre y comienza a formas grandes meandros que alargan mucho la ruta y que sumados a un fuerte viento y la constante amenaza de lluvia hizo que nos pusiéramos ropa para el agua (Andrés pudo por fin usar su traje seco), claro que a la media hora se empezó a despejar de nuevo, así que terminamos bastante acalorados ese día.

Navegando el río Puelo

Llegamos a media tarde al lago Tagua Tagua, donde había mucho viento y grandes olas por lo que decidimos acampar en la primera playa que vimos y que para nuestra mala suerte era la orilla del Mítico Puelo Lodge, donde fuimos echados de ahí por la administradora. De nada sirvió decirle que veníamos desde Lago Puelo en expedición, que éramos muy limpios, que teníamos todo armado y que nos íbamos muy temprano. Nada, la mala onda estaba instalada y para evitarnos pelear más aún (podríamos haber hecho uso de nuestro derecho a usar las orillas de cualquier lago) decidimos irnos de vuelta a Puerto Maldonado y acampar al frente.

El campamento igual estuvo bueno, disfrutamos de una apacible tarde y pasamos buena noche.

Rápidos por doquier

Amanecimos muy temprano porque queríamos asegurarnos de cruzar el Tagua Tagua sin viento por eso a las 7 AM estábamos con los botes en el agua. Unas horas de remada muy agradable nos dejaron en la otra punta del lago. La salida estuvo entretenida con un pequeño rápido que nos despertó, pero luego entramos al sector de la Poza, que es un mini lago bastante grande y que sabíamos que terminaba en el rápido conocido como El Salto ) y que nos tenía bastante nerviosos. Justo antes del rápido el río se angosta y se encañona con paredes verticales . Veíamos las olas y espuma a lo lejos .Decidimos subir una pequeña loma de bosque para tener mejor vista del rápido, el que para nuestra suerte salía hacia la izquierda y se podía pasar fácilmente por la derecha.

Un español que tiene una casa ahí y que estaba pescando nos dijo que después de este rápido ya no había más y que el río corría suave hasta el mar. Partimos a rodear por la derecha el rápido, justo donde el río tiene hartas piedras y avanza con poco caudal. Pude remar un poco hasta que el bote se quedó atrapado entre dos piedras grandes y se llenó de agua. Me vi obligado a bajar y tirar de él hasta la orilla. Ahí vimos que había otro rápido que estaba tapado por unos árboles y que nos obligaba a bajar más aún.

El río corría con bastante velocidad y dudábamos de lo que nos había dicho el español, así que nos fuimos por un brazo a la derecha para evitar unos rápidos que vimos al avanzar río abajo y para nuestra mala o buena suerte había más rápidos. Ya sin tiempo para salir a la orilla, nos fuimos por ellos y remamos fuerte hacia el que parecía más fácil. Andrés pasó saltando una gran roca y la posterior ola y yo por tratar de esquivarla, la pasé por la derecha pero me agarró una corriente desde la izquierda y al juntarse con la ola me pegué un gran salto y estuve a milímetros de darme vuelta.

Navegando el río Puelo

Pasado el rápido nos fuimos a la orilla y pude dar vuelta el bote y sacarle el agua. Ahí vimos que venía otro rápido y que lo mejor era pasarlo por la derecha. Partimos de nuevo y esta vez Andrés no pudo salir de la corriente y al tratar de dar una vuelta y salir de ella, la ola lo agarró y lo dio vuelta. Despuès de segundos de incertidumbre lo vi flotar al lado del bote, el que por supuesto no se hundió y que sirvió de flotador. Partí a ver si podía ayudarlo pero lo mejor era que flotara un poco río abajo hasta un remanso donde pudiera salir y recuperar sus cosas. Perdió un gorro y su botella Nalgene, pero aparte de eso, nada más. Bajamos hasta la siguiente playa y ahí descansamos una hora mientras el sol secaba las cosas de Andrés. Aprovechamos de almorzar y bañarnos.

Las siguientes horas fueron más tranquilas, aunque igual pasamos dos rápidos más que se movían un poco, pero en general nos dejamos llevar por el río hasta que divisamos el gran puente que une la localidad de Puelo con Cochamó, y que era uno de nuestros hitos al llegar. Desde ahí solo un par de kilómetros nos separaban de nuestro destino final que era el fiordo de Reloncaví. La marea estaba alta así que el río corría muy lento y nos tomó bastante rato llegar a la desembocadura. Cuando llegamos, nos fuimos a la orilla justo en la punta donde termina el río, pues la marea ya estaba bajando y la corriente es muy fuerte en el fiordo y no queríamos arriesgarnos a que nos llevase hacía a dentro.

Felices nos bajamos de los botes y nos dimos un abrazo pues habíamos cumplido con nuestro objetivo que era navegar el río Puelo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar. Cuatro días a full, cerca de 120 Km de navegación y algo de caminata con mil aventuras, algo de riesgo, mucha tranquilidad, naturaleza casi virgen y paisajes inolvidables llegaban a su fin.

Nos íbamos a quedar en la casa de Fernando, un amigo de Andrés muy buena onda, pero para llegar a ella teníamos que remar río arriba casi un kilómetro, esta vez con toda la corriente en contra. Una hora de sufrimiento nos llevó llegar hasta la orilla de la casa de Fernando y ahí sí que dimos por terminada esta primera parte de la aventura, pues dos días después estábamos partiendo a conocer el mágico valle de Cochamó.

Entrevista: Lewis Pugh, nadador y protector de los océanos

47 años / abogado marítimo, nadador y protector del océano / Inglaterra

Se codea con políticos como Putin, da charlas a grandes audiencias y nada en mares y océanos en las condiciones más adversas, todo con el fin de difundir un simple mensaje: nuestro planeta tiene que ser protegido. Para muchos un loco, para otros, el verdadero héroe del mar. En conversación con Outdoors cuenta de manera exclusiva sobre sus logros, motivaciones, el futuro y sobre el último nado que realizó recientemente en la Antártica, usando solo un traje de baño y una gorra.

Texto: Diego Duarte / Fotos: Kelvin Trautman

 Lewis Pugh

Durante veinte años he nadado en todos los océanos y he visto cómo han ido cambiando. Siento que es importante hacer algo para conservarlos lo más puros que se pueda.

¿Cuándo empezaste a nadar y en qué momento se convirtió en una causa?

Mi recuerdo más importante fue a los 17 años cuando tomé mi primera clase de natación profesional. Un mes más tarde nadé desde Robben Island, donde estuvo prisionero Nelson Mandela, hasta Ciudad del Cabo. Comencé a nadar por causas en 2003, en Chile, en la Isla Decepción al noroeste de la península Antártica en el estrecho de Bransfield. Durante veinte años he nadado en todos los océanos y he visto cómo han ido cambiando. Siento que es importante hacer algo para conservarlos lo más puros que se pueda.

Nadar en aguas abiertas me parece un tremendo desafío. Y una vez que estás ahí y puedes ver todas los animales y la flora, dices “wow”, te impresiona toda la vida que pasa ante tus ojos. Eso es lo que me llevó a decir “hay que hacer algo al respecto”. Amo estar en el agua me siento en casa.

¿De qué se trata la campaña Antártica 2020?

Nadé un kilómetro en el mar de Bellingshausen, enfrentando aguas bajo cero grados, con el fin de mostrar la necesidad de declarar nuevas áreas marinas protegidas en la Antártica. Durante los próximos tres años queremos asegurar tres Áreas Marinas Protegidas adicionales en las áreas vulnerables de la Antártica Oriental, el Mar de Weddell y el mar de Bellingshausen.

¿Cómo fue el nado?

El nado fue muy duro. Recientemente tuve una operación en mi espalda y mi potencia no es lo que solía ser. Pero estas travesías me ayudan a mostrar al mundo lo valiosas que son estas últimas áreas salvajes de la Antártica. Además, tuve que recuperarme de hipotermia que sufrí durante la travesía, que tuvo una duración de 17 minutos y 30 segundos.

 Lewis Pugh

He hecho esto tantos años que la gente piensa “para él debe ser muy fácil”, pero cada vez es más difícil, ya cumplí 47 años.

Has logrado muchas metas en tu vida ¿Qué  porcentaje de tu motivación es personal y cuánto es más colectivo?

He hecho todos los “nados” que he querido en mi vida. El próximo 1º de mayo es el 30 aniversario de mi primer nado en aguas abiertas;  Pero esto va mucho más allá. No se trata simplemente de nadar, se trata de llevar un mensaje, si nadar es el vehículo para llevar este mensaje a las personas que les importa, lo seguiré haciendo. Algunos países no son muy activos con respecto a la Campaña 2020, que estamos presentando actualmente, como algunos en la Unión Europea, pero otros están muy interesados, como Chile y Argentina, así como Estados Unidos y Rusia. Todas mis metas son tanto personales como colectivas, no puedo separarlas.

¿Te gustaría ser reconocido como “el salvador de los océanos” en el futuro?

Mi objetivo es proteger las partes más vulnerables de la Antártica, los lugares donde hay una biodiversidad tan rica y casi desconocida. Estas áreas están cerca de Chile y Argentina y espero que dentro de 50 años la gente pueda decir que los chilenos y argentinos y todos quienes quisieron proteger este lugar lo lograron. Sé que ambos países (Chile y Argentina) han tenido sus diferencias, pero lo maravilloso de esta causa es la oportunidad de dejar estas diferencias atrás para trabajar juntos y luchar por un solo objetivo, porque es un tema que nos impacta a todos por igual.

Para mi es un tema de justicia, no trato ser un héroe. Hace poco nadé junto a pingüinos y focas y albatros, y no pude dejar de pensar que nadie tiene derecho a  destruir este ecosistema. Por eso creo que se trata de justicia entre nosotros y el reino animal. Si no los protegemos, nuestros hijos no los podrán conocer.

 Lewis Pugh

Creo que se trata de justicia entre nosotros y el reino animal. Si no los protegemos, nuestros hijos no los podrán conocer.

¿Cómo te preparas  antes de nadar?

No como ningún tipo de alimento que provenga de un ser marino porque después de todo lo que he visto, simplemente no puedo hacerlo. Además, es por un tema de salud. Muchos estudios han demostrado que la fauna marina, sobre todo en lugares como Chile, contienen toxinas que irán a tu cuerpo.

En cuanto a la rutina, debes poner tu mente en el lugar correcto. He hecho esto tantos años que la gente piensa “para él debe ser muy fácil”, pero cada vez es más difícil, ya cumplí 47 años. Lo importante es enfocarse en el “por qué” y  eso es lo que te hace fuerte y lo que te permite continuar. Llega un momento en que el agua se siente realmente helada, casi congelada, y todo tu cuerpo te grita “sal, sal ahora de ahí”. Y tu tienes que decir “no, esto es lo que debo hacer, este es el lugar donde debo estar”. Son esos momentos lo que realmente te definen en la vida. Eso es lo que me mantiene motivado.

 Lewis Pugh

Durante los próximos tres años queremos asegurar tres Áreas Marinas Protegidas adicionales en las áreas vulnerables de la Antártica Oriental, el Mar de Weddell y el mar de Bellingshausen.

¿Cuál es la reacción de  la gente ante tu causa?

Los periodistas me miran y preguntan “¿estás dispuesto a morir por la Antártica?”. Puede ser así, pero lo que importa es el mensaje. El mensaje es tan simple que un niño de ocho años puede entenderlo. Acá hay un hombre que puede nadar en el Ártico sin muchos problemas ¿Qué dice eso sobre el medio ambiente? Quiero abrir el debate sobre el futuro del reino animal. Para mi esto se trata de un derecho humano, el derecho a proteger estos lugares.

Lo bueno es que en algunas partes, como Rusia y Sudáfrica, no es tema el que un hombre nade en aguas congeladas. Para ellos es más importante el mensaje que quiero transmitir por sobre el hecho en sí. Se trata del sacrificio que hay detrás y por qué se hace este sacrificio.

Para poder llegar a la gente hay que sobrepasar ideas políticas o los gobiernos de turno de manera que el mensaje llegue puro al corazón de todos. Es la única forma en que  podrán entenderlo.

¿Qué significa para ti la campaña Antártica 2020?

Se trata de algo mucho más que salvar un lugar de la Tierra, es una forma de retribuirle al planeta por lo que me ha entregado, además de dejar un espacio a nuestros hijos para que puedan conocerlo y disfrutarlo.

Siento que esto tiene el potencial de hacer que vivamos en paz. Este es un momento en que vivimos en una tensa calma, pero aún así Rusia y Estados Unidos pueden ponerse de acuerdo para proteger la Antártica. Este es un lugar donde te sientes en paz y al mismo tiempo agradecido por vivir. Estás ahí donde no hay nada y repentinamente aparece una ballena o pingüinos y te das cuenta que no eres fuerte, pues el entorno y las condiciones son más fuertes. Entonces simplemente debes contemplar y agradecer.

 Lewis Pugh

No importa lo que sienta mi cuerpo, mi corazón seguirá trabajando para que los océanos estén protegidos.

¿Qué viene después de  esta campaña?

Vendrá otra campaña, es así de simple. No importa lo que sienta mi cuerpo, mi corazón seguirá trabajando para que los océanos estén protegidos. Este es un trabajo de nunca acabar y lo seguiré haciendo hasta el resto de mis días. Se trata del corazón del mundo, el planeta está compuesto en su mayoría por agua y no podemos dejar que este corazón desaparezca.

Conoce más y participa en la campaña:

http://lewispugh.com/

 

EL HUEMUL: Rey de los Bosques Patagónicos

El huemul del sur o chileno es uno de los mamíferos más desconocidos de nuestra fauna silvestre. Jean Paul de la Harpe se insertó en la reserva nacional Cerro Castillo para retratar a este tímido animal y para crear conciencia del peligro que corre debido a la caza furtiva, enfermedades y desaparición de su hábitat natural.

Texto y fotos: Jean Paul de la Harpe
www.abtao.cl / www.chileindomito.cl

Cuando era un niño, un profesor de ciencias sociales nos enseñó que el animal que acompañaba al cóndor en el escudo nacional, era el Huemul. Con una mala representación de éste en el sello heráldico, era difícil llegar a imaginarse a este hermoso animal. Aparte de eso, pude ver algunas fotos, con lo que logré hacerme la idea de qué tipo de animal se trataba. Luego entré a estudiar biología, y tampoco pude conocer más de este mítico animal habitante de la Patagonia. Y no fue hasta un viaje que realicé con un amigo a la carretera austral, el año 2000, en donde pude tener mi primer encuentro con una familia de huemules, luego de caminar por varias horas en la reserva nacional “Cerro Tamango”. Ese encuentro me marcó, y pude ver en la expresión de esos enormes ojos que me miraban curiosos, una calma y paz que no había visto nunca antes. Tal hermoso animal, con una elegancia única, se presentaba frente a mi con humildad y sencillez. Desde ese día supe que debía hacer algo para mostrarle al mundo lo frágil que era el huemul, y la necesidad de conservarlo.

Huemul

Huemul Hembra.

Como un “lamentable pasado” podemos catalogar la relación que ha tenido el ser humano con el huemul, desde la formación del estado de Chile. Hechos como su caza indiscriminada, la sustitución y/o quema de su hábitat, el contagio de enfermedades provenientes del ganado doméstico, el asedio de perros, entre otras causas más, ha hecho que hoy en día este hermoso ciervo se encuentre en peligro de extinción. En antaño se distribuía desde la Región de O´Higgins hasta Magallanes, siempre a lo largo de la cordillera de Los Andes. Hoy en día sobrevive una pequeña población en la Reserva Ñuble, y el resto se distribuye principalmente entre la Región de Aysén y Magallanes. Se estima que la población total mundial es de aproximadamente 2000 individuos, entre Chile y Argentina.

El huemul (Hippocamelus bisulcus) es un ciervo de mediano tamaño, que puede llegar a pesar 80 Kg. Forma grupos pequeños, constituido generalmente por un macho y dos hembras. Entre los meses de marzo a mayo se puede ver a los machos en conductas reproductivas. Desde ahí, la gestación toma 6 meses, y nace una sola cría, la cual amamanta durante 4 meses. Lamentablemente existe una gran mortalidad infantil, por causas aún no determinadas. Es un animal herbívoro, que habita un hábitat mixto de bosque y pradera, y su ámbito de hogar no superaría las 400 Hectáreas.

Huemul

Familia de Huemules.

Hoy el Huemul es una especie protegida por el estado chileno, y está prohibida su caza y captura. Existen varias Reservas y Parques nacionales que cuentan con la presencia de esta especie, como la RN Río Simpson, RN Cerro Castillo, RN Cerro Tamango, PN Laguna San Rafael, PN Bernardo O´Higgins y el PN Torres del Paine. Además existen parques privados en donde también cuentan con protección como el Parque Patagonia, fundado por Douglas Tompkins.

A pesar de lo anterior, el Huemul aún enfrenta serias amenazas que ponen en peligro su continuidad como especie. Dentro de estas amenazas están el ataque de perros asilvestrados, incendios forestales, atropellos en carreteras, caza furtiva, y la transmisión de enfermedades infecciosas que provienen del ganado doméstico. Una de las enfermedades más agresivas del último tiempo y que está afectando a los huemules de la RN Cerro Castillo es la Linfoadenitis caseosa, producida por la bacteria Corynebacterium pseudotuberculosis. Esta proviene del ganado Ovino y causa la formación de grandes abscesos en la piel, afectando la salud del animal. Existen hoy algunos programas para la protección del Huemul, como el implementado en la Región de Aysen, llamado “Programa Regional de Protección del Huemul”, cuyo objetivo es mejorar la vinculación de la comunidad e incrementar las medidas de protección y conocimiento de la especie.

Huemul

Huemul macho.

Motivado por la necesidad de conservar esta especie es que en los últimos años he estado visitando la RN Cerro Castillo, con la finalidad de crear la mayor cantidad de imágenes que sirvan para la difusión y conocimiento de la misma. Soy un convencido de que a través de la fotografía podemos lograr encantar y comprometer a la sociedad, transversalmente, en la protección y conservación de el Huemul. No podemos permitir que solo quede en recuerdos, o que pase a formar parte de la lista de las especies extintas del mundo.

Los invito a que conozcan a través de estas imágenes esta maravillosa especie, pero también a que visiten respetuosamente su hábitat. El encuentro con un huemul es algo que te marca, y de seguro generará un cambio de conciencia de cómo vemos la naturaleza en estos días. Para eso creo que el mejor lugar de Chile para observarlos en su hábitat natural es la Reserva Nacional Cerro Castillo, la cual es atravesada por la carretera austral. Justo al lado del camino es posible observar, con paciencia y perseverancia, huemules alimentándose, descansando o bebiendo agua en el río. Lo importante es que este acercamiento sea una buena experiencia tanto para el visitante como para los huemules. Por lo mismo es que a continuación les dejo el protocolo de Observación que debemos seguir frente a la presencia de un Huemul.

Protocolo de observación del Huemul

  1. No acercarse a menos de 10 metros del Huemul.
  2. El Acercamiento debe ser en grupos reducidos de personas.
  3. Si el animal se pone nervioso, no tratar de acercarse más, y observarlos desde una distancia prudente.
  4. Si el huemul esta con cría, no acercarse demasiado, y observarlo de lejos.
  5. En ningún caso tocar a la cría.
  6. No rodear a los animales. Siempre acercarse por un solo lado, dejándole una vía de escape al huemul.
  7. No hacer ruidos molestos.
  8. No intentar alimentarlos.
  9. No acercarse con perros o mascotas.
  10. Cuidar el hábitat del Huemul.

De nosotros depende que este hermoso animal siga circulando por las tierras patagónicas de nuestro país.

Huemul

Huemul hembra.

Récord a toda velocidad en Chile

Proyecto V-Max / El atleta de downhill Max Stöckl, rompe un récord mundial de velocidad en mountain bike en el Desierto de Atacama, alcanzando una velocidad de 167.6 kilómetros por hora. 

A través de Red Bull Content Pool


Fueron dos años de entrenamiento los que demoró el atleta austriaco Markus ‘Max’ Stöckl en estar preparado para lograr este desafío y romper un récord mundial, cruzar en 11 segundos y a una velocidad de 167.6 km/h el desierto de Atacama en una bicicleta estándar de mountain bike.

Con un historial de récords, Stöckl creció entre las montañas austriacas y su gusto por la velocidad lo obtuvo a una temprana edad. Su primer récord fue establecido en 1999. Desde entonces, ha establecido records que van desde uno en el ski resort de Les Arcs en Francia, un volcán en Nicaragua, entre otros.

Para este ultimo intento el 13 de diciembre – logrado después de ocho pruebas de práctica – fue el seco desierto chileno, con nada a sus alrededores, que permitió el inicio desde el punto con mayor altura (4.000 metros).
Con una pendiente de grava de 45 grados, perfecta para este récord, el atleta de 43 años llegó a 170 pulsaciones por minuto, con el viento soplando a altas velocidades en un descenso de 1.200 metros, en un lugar a 11 mil kilómetros de si casa en las montañas austriacas de Tirol.
En un momento emotivo después de su último récord, dijo: “Estoy, otra vez” en una montaña sin nombre en medio del desierto. Es complicado porque todo está suelto y es muy rocoso al principio. Fue una travesía, pero una vez ahí, de pie, sentí ganas de llorar. Fue muy divertido”.

Pero para Stöckl, el exitoso intento de récord fue tan emocionante, como los dos años que pasaron de planeación. “El Proyecto complete es una gran Aventura”, dijo. “Esto es solo fue el final de una gran travesía, viajando hasta acá con todos los equipos y abriéndonos camino en medio del desierto”.

Su trayecto de 100 km/h a 120 era directo, pero a medida que la montaña se acababa, el aumento de velocidad era más difícil de conseguir. «Es difícil alcanzar la máxima velocidad», explicó. «Después de 160, cada km/h es un gran esfuerzo. Si quieres alcanzar un objetivo determinado, tienes que darlo todo».

Stöckl resulta todo un espectáculo para contemplar en su bicicleta. Con un traje especialmente diseñado, que se pega a su cuerpo y todos los amarres a la bicicleta por debajo de este material. Un casco dividido en dos partes: la primera, un casco normal, pero el segundo es un casco de forma aerodinámica diseñado para garantizar la menor resistencia posible, y así permitiendo una mayor velocidad.
Tanto el casco de fibra de carbono y el traje, fueron probados en un túnel de viento para encontrar el mejor diseño y comprobar la mejor posición del atleta para realizar este récord. Pero quizás, la parte más notable de este intento, es que la bicicleta es bastante normal.
“Es una bicicleta de montaña completamente normal, no hay ninguna parte de ella que no puedas comprar”, añadió. “Claro, todas sus partes son muy profesionales, pero es decir, no tuvimos que modificar o mandar a hacer nada en particular”.

La preparación para llegar hasta Chile, incluyó pruebas en todo tipo de superficies, desde la nieve del hogar, hasta las montañas de nuestro país. Cobrando su cuota justa de caídas, que no sorprende considerando las grandes velocidades que alcanza.

Su sed por escribir su nombre en los libros de récords quizás esté saciada por este, pero eso, está por verse. Acostado en el suelo, tras haber logrado la marca, habló de un deseo de volver a casa con su familia.
A pesar de su récord en Nicaragua, Max quiso ir por más. “tras descender del volcán me di cuenta que no había sido suficiente, no un desafío real”. Mientras que tras el récord conseguido en Chile, pudo encontrar eso que buscaba.

“Es fundamental sentir esto como una aventura. Viajamos a otro continente, directo al desierto tras infinitas horas de trayecto, durmiendo en carpas en medio de las montañas con un grupo de personas increíble. Todo fue muy emocionante ya que nunca sabías con lo que te podías encontrar”, cuenta Max.

Las imágenes que fueron registradas del récord divisan que el objetivo fue logrado tras mucha precisión, incluso Stöckl admite haber estado a un sólo movimiento de haber fallado.

“Cuando logras una velocidad de 160 km/hr, cada kilómetro logrado representa un enorme esfuerzo. Para que se puedan hacer una idea, es como sacar una mano fuera de un auto que está a 150 km/h. Esta fuerza tiene un gran impacto en la bicicleta y en el cuerpo entero. A pesar de sentirme bien hoy, físicamente debo seguro entrenando y ¡mejorar mis condiciones!

Revisa el documental completo de esta hazaña en RedBullTV este 20 de abril.

Catálogo dedicado a Douglas Tompkins invita a proteger los Parques de Chile


A través del relato de Kris McDivitt Tompkins:

Los incendios que arrasan con cientos de miles de hectáreas de naturaleza en nuestro país, hacen resurgir con especial cariño la figura y ejemplo de Douglas Tompkins, a esta altura un verdadero símbolo de la conservación en Chile. Parte importante del gran legado de Tompkins y de su mujer, Kristine McDivitt, es el Parque Patagonia, que tuvo su «presentación en sociedad» este fin de semana. Sus 80 mil hectáreas unen las reservas nacionales Jeinemeni y Tamango con el Valle Chacabuco, creando un área protegida de 263 mil hectáreas en el sur de Chile, superando, como referencia, las 181 mil del Parque Nacional Torres del Paine.

 

Kris McDivitt Tompkins

Kris McDivitt Tompkins, presentando el catálogo «Abierto»

 

“Abierto” es el nombre de la publicación con que la compañía Outdoor Patagonia ha querido perpetuar este legado y que recorre el proceso de formación del Parque con la narración de Kris McDivitt Tompkins. La Presidenta y Directora de The Conservation Land Trust-Conservación Patagónica, revela, entre otros detalles de su historia, que en 1993 me mudé al sur de Chile con mi esposo, iniciando un nuevo camino, con sólo una cosa segura: nos estableceríamos ahí para proteger los lugares que aprendimos a amar”. 

El documento reúne, además, fotos, mapas y toda la información para conocer y llegar al Parque. También un homenaje póstumo de Yvon Chouinard (fundador de la marca californiana) al espíritu y figura de su amigo Douglas. El lanzamiento oficial del catálogo, obra de Patagonia, Inc. y Tompkins Conservation, se realizó la noche del sábado 28 de enero en la tienda Patagonia Coyhaique.

 

KrisMcDivittTompkins

Kris McDivitt Tompkins: «Me mudé al sur de Chile con mi esposo, iniciando un nuevo camino, con sólo una cosa segura: nos estableceríamos ahí para proteger los lugares que aprendimos a amar”.

 

En la celebración, Kris McDivitt señaló que “en días en que nuestra preocupación está concentrada en los terribles incendios que arrasan con bosques, comunidades y vida silvestre, albergamos con especial fuerza la esperanza de que los esfuerzos que hemos realizado durante los últimos 25 años por la conservación en Chile tengan nuevos frutos, y los parques Patagonia y Pumalín puedan ingresar al sistema de Parques Nacionales”.

La publicación se encuentra disponible en todas las tiendas Patagonia del país de manera gratuita para los clientes, como una forma de reconocer su importante participación en la creación del Parque Patagonia, a través del programa de donaciones ambientales de la compañía.

Selva Costera, el primer trail del año en Chile

Texto y fotos: Cristian Valencia.

Después de recorrer animando en 24 lugares diferentes dentro del país durante el 2016, regalando energía tanto en carreras de Trail como de MTB, el primer destino de este año que recién comienza fue el de una pequeña y apacible caleta llamada Maicolpué, en San Juan de La Costa, cerca de Osorno, en plena región de Los Lagos.

Este lugar convocó a cerca de 200 competidores en un evento desarrollado por Austral Ventus, llamado Selva Costera Trail, que veía peligrar su primera versión por una torrencial lluvia que se dejo caer por la noche anterior, dando un respiro justo por la madrugada antes de la largada de la distancia mayor del evento.

Carolina Peters, corredora de Valdivia

Cuando todo parecía indicar que sería una tormentosa mañana, el clima nos dio un descanso, entregándonos un hermoso cielo parcial que destacaba aun más los contrastes de esa bella tierra, que trataba humildemente de entregarnos lo mejor de sí.

Con un ligero retraso damos la largada a los corredores de 21 km corriendo raudamente tras ellos (previo acuerdo con Ignacio de la organización), motivado por captar algunas imágenes en ruta de los primeros kilómetros de costa, tanto como mis piernas me permitían hacerlo. Se acercaba la hora de partida de los 10 km, por lo que debía salir de Pichi Mallay, retornando rápidamente rumbo al punto de partida, mientras subía la primera información a redes.

Carlos Sotomayor, corredor de la Corporación Nimbus

Gracias a unos chicos del camión municipal pude evitar llegar tan justo en el tiempo y no tan transpirado a motivar a los ansiosos competidores que saldrían por la distancia menor.

Nuevamente mi motivación era tal, que repetí el proceso, pero ya solo acompañando unos 2 km, ya que debía esperar la llegada de un sólido Luis Patagón Soto, quien lideró los 21 km de competencia de principio a fin, seguido de cerca de Marcelo Sánchez y Jonathan Oberreuter.

 

Luis «Patagón» Soto, Marcelo Fuentes y Jonathan Oberreuter, ganadores de los 21 km.

Por su parte, hizo lo suyo la sólida neozelandesa Amber Philpp, quién no le dio chance alguna a sus oponentes, ni si quiera a la «Pantera» Cindy Ramírez, quien lamentablemente no llegó en buenas condiciones al momento de partir, evitando que viéramos esa anhelada batalla en los senderos de esta primera versión, pero que sí se dio durante gran parte de la carrera con Gloria Schopf por obtener el segundo lugar.

Amber Philpp, neozelandesa radicada en Chile, ganadora de los 21 km

Para la distancia menor, los protagonistas fueron Carlos Jaramillo, Javier Ramírez y Fabián Ritter en hombres y en mujeres Nataly Castro, Jaqueline Cárdenas y Paula Toledo.

No dejes de visitar

La calidez del sur reflejada en el terminal rural Feria Rahue, uno de esos mágicos lugares donde encuentras ese sabor de campo puro, donde te das cuenta que aun hay gente que vive alejada de atochamientos y desconectada de la vorágine del mundo actual. Tuve la suerte de conocer este lugar, donde obviamente no dejé pasar la oportunidad de comprar una buena pieza de queso y su respectiva tortilla de rescoldo que me sedujo desde que la vi.

Si bien mi experiencia gastronómica no fue de la mejor en Maicolpué, por un sinsabor que no vale la pena nombrar, puedo destacar la atención y comida del Newén Pu Domo, lugar que acogió a muchos de los hambrientos corredores una vez que terminó la competencia y, por supuesto, a este hambriento, pero en ese entonces enfermo animador, que solo buscaba compartir un rato con mas amigos locos por este exquisito deporte.

Quedaron muchos lugares por recorrer y datos por visitar, por lo que queda la tarea pendiente para una próxima versión, donde claramente estaré brindando energía y recibiendo el cariño de los corredores del sur de nuestro bello país, en una competencia que seguramente apostará por aumentar kilómetros de bellos senderos para atraer más gente de distintas latitudes, sedienta de nuevas rutas en esta generosa zona de Chile.

Si quieres ver imágenes de la competencia, no olvides visitar el fanpage https://m.facebook.com/cvalenciatrail/

OUTOURS: Aventuras en Panguipulli y sus alrededores

En la comuna de Panguipulli y sus alrededores se puede vivir un turismo exclusivo donde el deporte y la naturaleza confluyen. En este lugar – en medio de la ruta Sietelagos – se puede vivir experiencias en kayak y rafting en sus lagos y ríos, hacer trekking y montañismo, y descansar en las termas. Panguipulli ofrece la mejor combinación, la que todos buscamos en nuestras vacaciones: aventura y relajo.

Texto Sofía Rojas / Fotos: Francisco Ibarra, André Pérez Jara

OUTOURS Aventuras en Panguipulli

En la zona sur del Parque Nacional Villarrica, con los bosques más longevos de la zona. Un lugar perfecto para hacer camping y senderismo este verano.

Las rutas del Parque Nacional Villarrica

Para conocer los lugares más atractivos de Panguipulli y otras zonas menos conocidas que hay que descubrir, Turismo Chumay ofrece variados tours. El más recomendado es el Tour termal con una duración de 2 días. Éste comienza con el recorrido de las principales zonas de Panguipulli y la visita a los lagos Pullinque y Calafquen. Además en el tour se obtiene una vista de los volcanes Quetrupillan, Lanín, y Villarrica. Para finalizar la primera jornada, se llega a Coñaripe para alojar en el Hostal Chumay,  a orillas del lago Calafquen

OUTOURS Aventuras en Panguipulli

El volcán Villarrica es uno de los atractivos de la zona más versátiles: ideal para hacer ascenderlo en invierno y en verano.

Al día siguiente la experiencia comienza con un trekking por los senderos del Parque Nacional Villarrica, entre bosques milenarios y selva valdiviana. Luego se hace una visita al glaciar Pichillancahue, con vista a los volcanes de la zona. El día termina con el merecido descanso en las Termas Geométricas.

OUTOURS Aventuras en Panguipulli

Kayakistas disfrutando de la actividad en el Lago Pirihueico.

Otro de los reconocidos tours de Turismo Chumay es el paseo a caballo por el Cerro Mili Mili. Su ruta se adentra en los terrenos de la comunidad Mapuche Traitraico, en medio de zonas desconocidas de bosque valdiviano. Además en el recorrido se puede ver los cambios estacionales que ocurren, entre el abundante bosque siempre vender y el desierto de altura que se encuentra al borde del volcán Rucapillán.

También Turismo Chumay ofrece paseos por excelentes ruta de trekking y de Mountain bike en el Parque Nacional Villarrica y tours fotográficos. Más información en turismochumay.cl

OUTOURS Aventuras en Panguipulli

Uno de los mejores tours en kayak que ofrece Raíces de la Patagonia es hacia la playa Pozo de Oro. Foto: André Pérez Jara.

Travesía en kayak hacia una playa desconocida

Una de las rutas en kayak más atractivas de la zona, que se puede realizar con Raíces de la Patagonia, es la travesía por el Lago Pirihueico llamada Pozo de Oro. Se trata de un tour de unos 40 minutso en kayak en una ruta hacia la playa Pozo de Oro, una playa virgen, donde “tenemos una privilegiada vista del volcán Mocho-Choschuenco y a sus pies la Reserva Biológica Huilo Huilo y el pueblito de Puerto Fuy, es muy fácil apreciar diversas aves como la Martín Pecador, Pato Capuccino, Patos Correntinos, Chincol, Pitíos, Loros Barranqueros, Garzas, entre otras” – detalla André Pérez a cargo del tour.

OUTOURS Aventuras en Panguipulli

El Lago Pirihueico, perteneciente a la ruta Sietelagos en la comuna de Panguipulli, es un atractivo turístico imperdible de la zona.

Además en este lugar se obtiene una tranquilidad y calma absoluta con un paisaje natural desconocida, en esta playa a orillas del lago Pirehueico, con arena blanca y aguas turquesas. Además André explica que es fácil poder encontrar hermosas “esculturas” en madera que nos regala la naturaleza esculpidas en viento, agua y arena que le dan un toque paradisíaco a la playa.

Ahí los visitantes pueden bañarse, tomar sol o reponer energías con un mini snack saludable – incluido en el tour para recoger nuevamente los remos, subirse al kayak y entrar al agua para volver al punto de inicio, por detrás de una pequeña isla hacia Puerto Fuy. Este tour dura en total unas 2 a 3 horas aproximadamente.

OUTOURS Aventuras en Panguipulli

En el Parque Nacional Villarrica cuenta con distintos senderos para el trekking, circuitos para paseos en bicicleta, zonas para avistamiento de aves en medio de espectaculares paisajes.

Nuestros guías tienen la misión de limpiar y recoger toda la basura que vean en el lago y playas, siempre que la capacidad de carga por kayak nos lo permita. Lo mismo se inculca a nuestros turistas. Que al mismo tiempo que podemos realizar una actividad podemos ayudar al medio ambiente y crear consciencia sobre la contaminación.” – agrega André Pérez de Raíces de la Patagonia.

Rafting en el río Fuy

El río Fuy es uno de los mejores ríos de nuestro país para el rafting; una experiencia que no puedes dejar de vivir si vas a la zona.

Rucapillán ofrece la expedición con todo el equipo necesario: puede ser medio día de rafting o el programa floating y rafting familiar.

OUTOURS Aventuras en Panguipulli

Un grupo en rafting dándolo todo en los entretenidos rápidos del rio Fuy.

El primero comienza desde la base de Rucapillán en Choshuenco camino al río Fuy. Luego de una instrucción técnica y de seguridad previa, se procede a ponerse el equipo necesario: el traje de neopren, contra vientos, chaleco salvavidas, cascos y botines de neopreno, comienza el descenso, por los rápidos de aguas turquesas y cristalinas que caracterizan a este río. El río Fuy es clase III-IV apto para todos los niveles sin necesidad de experiencia previa.

El rafting bajando el río es de aproximadamente de una hora y diez minutos “de pura adrenalina mezclada con la magia de ir flotando a través de un valle entre bosque nativo en uno de los mejores ríos en Chile para este deporte.” –describe Christian Labraña de Rucapillán. Según comenta el experto, esta experiencia termina con un delicioso snack donde podremos conversar sobre esta inolvidable experiencia, que se puede realizar de octubre a mayo.

Una novedosa actividad que también ofrece Rucapillán es Floating y Rafting Familiar en el Río Fuy Bajo. Esta zona del río es clase II y no se requiere experiencia para realizar el tour. Consiste en el mismo equipo que el rafting: trajes de Neopreno, corta viento, chaleco salvavidas, casco, botines de neopreno, pero se trata de un viaje por el río. Es un recorrido de 1 hora aproximada, con una vista privilegiada al Volcán Mocho Choshuenco en todo el trayecto; en el río podremos apreciar aves como el Pato Corta Corriente, el Martín Pescador, Cormoranes.

Está especialmente diseñado para grupos familiares debido a la tranquilidad de las aguas en esta expedición.

Termas geométricas

Este lugar en unos de los espacios más gratificantes de la zona. A 16 kilómetros del camino que une Coñaripe y Pucón, en medio de los bosques nativos del Parque Nacional Villarrica, se encuentran las Termas Geométricas.

Éstas son cerca de 60 fuentes de agua pura termal, de altas temperaturas (80°) que brotan de una quebrada. Para bañarse, los dueños al armar este lugar, tallaron cerca de 20 pozones dispuestos a lo largo de quebrada, en 450 metros. Todos unidos por una pasarela de madera y lo mejor de todo, en medio de una naturaleza impresionante: bosques nativos y abundantes.

OUTOURS Aventuras en Panguipulli

Bañarse en una terma, tal vez sea la mejor actividad que se puede hacer al aire libre con gusto todos los días del año, porque se está en su plenitud en el frescor del bosque si es verano, o si amanece, llueve, nieva, o empieza a oscurecer.” – comenta Germán del Sol arquitecto del lugar, en la página web.

Esta pasarela permite recorrer la quebrada y los pozones según el gusto de cada uno y a la hora que uno desee. Cerca de cada pozón hay un lugar para cambiarse mirando el bosque, con lockers con candados, baños y terrazas para descansar.

OUTOURS Aventuras en Panguipulli

Ubicadas medio de los bosques nativos del Parque Nacional Villarrica, las termas geometricas entregan el mejor momento de descanso.

Además cuenta con un quincho para hacer un picnic o bien comer los ricos sándwiches y kuchen que ofrecen en el lugar en un espacio con fuego abierto. Un lugar ideal para purificarse y estar en calma inmerso en la naturaleza del Parque Nacional Villarrica.


Dónde comer

Restaurant Chauquen

Este restaurante ubicado el el km. 7 de la ruta Panguipulli Lanco, cuenta con preparaciones para todos los gustos. Sin embargo, su carta se ha hecho exitosa por la variedad de platos de pescados y de maricos, además de sus famosos quesos. Hay días también en que se ofrece Tenedor Libre. Contacto: +5699434 4722.

Restaurante El Mirador

Ubicado frente al lago Panguipulli con una excelente vista al lago y los volcanes del sector, este restaurante ofrece exquisitas y novedosas preparaciones con productos de la zona elaborados con los sabores de la cocina internacional, una variada carta de tragos y un ambiente acogedor. Más información: restaurantelmirador.cl


Dónde dormir

Hotel Elizabeth de Coñaripe

Este es el único hotel que se encuentra en la ciudad de Coñaripe, en un lugar de gran belleza natural. Además está ubicado a solo 17 kms de las Termas Geometricas y otros centros termales y turísticos, del lago Calafquen y Lago Pellaifa. Cuenta con cómodas habitaciones, excelente servicio y también los mejores pasteles de la zona. Más información: hotelelizabeth.cl

Borgolafquen

Este lugar cuenta con cabañas de distitnas capacidades: de 2, 5 y 8 personas ubicadas a orillas del lago Panguipulli. Cuenta además con un muelle, sala de reuniones, quincho y lo mejor de todo, ofrecen para arrendar kayak y tablas de SUP para recorrer el lago en cualquiera de las disciplinas. Reservas: borgolafquen.com

Rucapillan

Además de contar con las mejores expediciones en Rafting, este lugar ofrece dos opciones para dormir: hotel y cabañas. Sus 13 cómodas habitaciones cuentan con vista al lago Panguipulli y sus 9 cabañas están completamente equipadas, con capacidad para 2 o 5 a 6 personas. Más información: rucapillan.cl

OUTOURS Aventuras en Panguipulli

La variedad de deportes posibles en medio de paisajes espectaculares hacen de la comuna de Panguipulli uno de los destinos predilectos del sur de Chile todo el año.

Trail Running en Santiago: The North Face Endurance Challenge

El Endurance Challenge es la carrera de trail running que más corredores convoca. Con cerca de 2 mil participantes, es incuestionablemente la fiesta del trail running de Chile. Estaba inscrito para los 80 K, pero una lesión me dejó fuera. Aún así no me lo iba a perder así que opté por ir de espectador. Mi frustración era elevada, sin embargo viví experiencias profundas que me marcaron tanto como si hubiera participado del evento.

Texto: Tito Nazar

Me encontré con Claudia Fabbri, la pareja del corredor Enzo Ferrari, cerca de las 20 horas. Recogimos a César Montoya, que sería su pacer (se usan en las categorías de 160k y son personas que entregan apoyo moral a los corredores. Ellos conocen en profundidad a los competidores y les dan un apoyo sicológico y los cuidan hasta la meta). Llegamos a Antawaya, lugar donde lo atajaríamos. Miles de veces calculamos la hora que pasarían los punteros. El plan era asistir a Enzo e irnos a dormir a Santiago para luego esperarlo en la meta. Las pinzas: el corredor que iba en primer lugar pasó a las 2:30 AM lo que hizo que tuviéramos que capear el frío conversando hasta no poder más, matando el tiempo mientras esperábamos Ferrari. Sabía que la corredora Andrea López y Loreto Pérez (su pacer) estaban machacando al sendero duramente. Recuerdo que con un inmenso frío me dormí sobre una camilla de masajes de KMP. En eso se acercó Claudia diciéndome que Enzo se iba a bajar de la carrera, que debíamos ir a buscarlo.

The North Face Endurance Challenge

Luego de una breve charla técnica (y motivacional!), el nerviosismo y algo de ansiedad se toma el basecamp de los 160 K. No son ni las 6 AM y más de 50 competidores se alinean en el punto de partida. Foto: Claudio Vicuña

Manejamos para ir a socorrerlo. Me costó procesar como alguien tan sólido como Enzo se hubiese bajado de la carrera. No tenía la pinta de un corredor demacrado con 130 Kilómetros acumulados en el cuerpo. Perderse en un tramo fue muy desmoralizador para él. No pudo quitarse esa espina de la cabeza, y en un trail de 160 K la mente manda por sobre el cuerpo.

Ya había amanecido, y para poder obtener material para este reportaje me quedé en la zona de Meta/Partida.

The North Face Endurance Challenge

Diane Van Deren, la atleta estadounidense que vino a Chile y por primera vez se aventuraba a correr los 160 kilómetros. Cronometró 35:49:17 y llegó a la meta en la tarde del día sábado en medio de la lluvia. Foto: Claudio Vicuña.

Ya se empezaba a respirar un aire especial a la llegada de los 21K. Ver a los ganadores es interesante, pero ver al 50 por ciento más lento de las categorías tenía algo místico que nunca me había detenido a contemplar: pasión, voluntad meditada en cada paso y por sobre todo un sentimiento intenso de sufrimiento. Ver a las personas dar cada tranco sufriendo y alcanzando su propio nirvana, era una escena que se percibía cada vez más y más en la meta de la carrera.

En los 80K muchos padres llegaban al final acompañados de sus niños que los esperaban para cruzar la meta. Era ciertamente emocionante verlos trotar con esa fuerza que nace del “cumplir con lo prometido a sí mismos” pero a la vez detrás de las cortinas se percibía el orgullo de esos padres de mostrarle a su progenie cómo se deben hacer las cosas en la vida.

The North Face Endurance Challenge

Es tercer año en que las inmediaciones de Antawaya y sus cajones cordilleranos son parte de la The North Face Endurance Challenge.
Foto: Jeremías Marinovic

La culminación del Endurance Challenge era una especia de “U” con esquinas en 90 grados. Recuerdo que un competidor a dos esquinas de terminar le dio un calambre tan repentino que se cayó estrepitosamente al piso. La gente cercana fue corriendo a alentarlo, y él en la adrenalina, con un sufrimiento expresado crudamente en su cara, se levantó con una garra inquietante. Sin embargo, su músculo contraído le dijo que “no” y el tipo volvió a caer. El corredor se paró sujetándose de las barandas laterales para cruzar la meta cojeando como pocas veces he presenciado.

Ya durante la tarde me acordé de mis amigas Andrea y Loreto. Quise ir a buscarlas. A eso de 1K de la meta fui a mirar y a animar a los corredores. A lo lejos vi a alguien; Paola Castelvecchio. Venía con una banda en la rodilla izquierda, con una cojera pronunciada que sólo le dejaba caminar con sus bastones, pero ella iba feliz como si todo estuviera bien. Le pedí permiso para seguirla a la meta. Miré y no paré de sorprenderme de su humor tan elevado a pesar de venir en tan paupérrimas condiciones. ¿Cómo Paola podía estar tan positiva moviéndose de esa manera? Más cerca de la meta, más gente la acompañaba. Al llegar al final, la esperaban varios amigos, y por fin rompió en lágrimas terminando sus 50 K fichando una de las llegadas más emotivas que he visto.

The North Face Endurance Challenge

Bien de madrugada, a los pies del cerro Carbón y con Santiago de fondo, los corredores de la máxima categoría de la carrera –los 160 kilómetros– hacen las primeras horas de la competencia sin luz. En la foto, Pablo Pérez y Enzo Ferrari, ganador de la versión 2015 de la carrera. Foto: Matías Donoso.

En la meta con muchas cervezas en el cuerpo me topé con Nicolás Pérez. Tenía una cara lúgubre. Me dijo que lo “cortaron” de los 80K. Me contó acongojado que iba corriendo y que no se sentía muy bien. En un momento del trayecto vió a un corredor en serios problemas y decidió ayudarlo y lo sacaron de la carrera, ya que no llegó a un punto de control a tiempo. Cuando terminó su explicación sus ojos estaban empapados en lágrimas, tenía fraccionada el alma. Nicolás había entrenado fervientemente para correr sus primeros 80K, y por actuar solidariamente no pudo terminar con su cometido. Nicolás no es sólo un tecnólogo médico que corre ultra distancias, sino que es un hombre de verdad.

The North Face Endurance Challenge

Israel Escudero (Argentina) junto a su hija en la meta. Llegó a la meta luego de cronometrar 30:25:34 y quedó séptimo en la general. Foto: Matías Donoso.

Llovía a chuzos y mientras esperaba a Andre, vi a Felipe Mena. Lo saludé y cuando me vió puso cara de malestar. No supe que hacer pero elegí acompañarlo corriendo. Felipe iba terriblemente descarnado. Le pregunté si iba bien (Felipe debía haber llegado a la meta hace horas) y casi de inmediato se desbordó contándome su travesía de 80K: lo mucho que se preparó, de los gastos del viaje desde Valdivia. Felipe estaba a la altura de la carrera. Pero unos problemas intestinales le dieron un golpe de gracia por el 30K y el muy cojonudo eligió martirizarse los 50K restantes deshidratado, mal nutrido y con los músculos pulverizados por el maltrato. Estaba despedazado hasta el alma por el cansancio. Intentando consolarlo, auténticamente le dije que cuando uno se supera en el sufrimiento, el umbral del dolor es elevado y cuando se cruza por etapas duras, ya no lo serán tanto porque su cuerpo y alma han sido elevados en un nuevo nivel. Felipe vivió su purgatorio a elección, ese día se elevó en el olimpo del espíritu.

The North Face Endurance Challenge

Todo partió el viernes 14 en la madrugada con la largada de la exigente categoría de los 160K. A las 6 am y bajo un ambiente de expectación y simbolismo, las campanas oficiales del The North Face Endurance Challenge Tour anunciaban lo que serían dos días plagados de emoción, sorpresas y bastante barro. Foto: Matías Donoso

Me adentré más en el circuito esperando a Andrea y Loreto. Lejos, las vi corriendo a un ritmo sólido y constante. Pasaron el último ascenso y sólo les esperaba un falso plano para después bajar 1K hasta llegar a la meta. Andrea había corrido muchos 160K. Era absolutamente fascinante verla tan entera, con ese humor único que la intelectualidad de alguien como ella sólo puede desarrollar. Andrea, la psicóloga con una biblioteca que yo sueño tener, es además una corredora de ultras amateur, porque amateur viene de amar y sin decir mucho, ella ama correr.

Endurance Challenge, la gran fiesta del trail, famosa por ser de las más duras del mundo, tiene unas historias que quiebran hasta al más rudo.

The North Face Endurance Challenge

El ganador de la máxima distancia fue el chileno Oscar Olguín, quien durante 160 kilómetros, 5 comunas de Santiago y casi 27 horas superó a 62 competidores de distintas partes del mundo.
Foto: Claudio Vicuña

Agradecimientos

Agradezco a Berg Cycles Chile por entregarme la Fuego 95 de carbono, la mejor bicicleta precio calidad, barras Way Bar por la mejor nutrición, y Volkanica Outdoors por permitirme definirme viviendo la montaña.

Trekking nocturno en Santa Elena de Chicureo este 7 de enero

Un panorama imperdible a sólo 25 minutos de Santiago y que se ofrecerá gratis este sábado 7 de enero, para todos quienes buscan una experiencia distinta estas vacaciones de verano.

El valle de Santa Elena de Chicureo destaca principalmente por su maravilloso entorno verde y durante los últimos meses, se ha posicionado como un excelente lugar para la práctica de deportes outdoor, gracias a la organización y seguridad que ofrece a sus visitantes el proyecto inmobiliario.

Debido al interés de familias y aficionados en visitar sus circuitos, Santa Elena preparó especialmente un trekking nocturno, abierto a todo público, para inaugurar las vacaciones de verano. Éste se realizará gratis el sábado 7 de enero a contar de las 19:30 horas.

La duración aproximada es de 2 horas, durante las cuales se recorren 950 mts. en subida hasta el sector de Punta Bosque, donde se podrá disfrutar de una espectacular vista nocturna de la Ruta 5 Norte y del proyecto inmobiliario Santa Elena. El recorrido es apto para toda la familia y es dirigido por un guía especializado. El único requisito es llevar una linterna frontal, además de zapatillas y ropa adecuadas para la actividad. La salida es en el Club Santa Elena, ubicado en Av. Santa Elena 200, Colina.

Para participar, sólo hay que inscribirse previamente en el correo info@clubsantaelena.cl

Kayak por el Maullín

Un grupo de amigos decidió cumplir un sueño de infancia: bajar por el río Maullín. Durante tres días exploraron lugares recónditos de bosques milenarios , viajaron por aguas cristalinas y también vieron cómo la contaminación empaña el paradisiaco paisaje.

Texto y fotos: José Cardenas Vejar

Nuestra travesía nació de una conversación entre un grupo de amigos de infancia que nos topamos con las mismas inquietudes: investigar el largo recorrido del río Maullín hasta su desembocadura en el océano pacífico y proteger ese entorno del cual nos sentimos orgullosos y conocimos desde niños.

Queríamos conocer en profundidad el lugar Río Maullín, que nace en la desembocadura del lago Llanquihue en la regíon de Los Lagos y se extiende por 85 Km. Su entorno es ideal para practicar Fly fishing.

Kayak por el Maullín

Vista de Caleta Carelmapu.

Decidimos prepararnos para descender en Kayak por el Río. El objetivo del viaje era simple: recorrer y conocer la  flora y fauna aledañas al río, ver con nuestros ojos las huellas que la historia dejó por medio de la glaciación que existió en el lugar y conocer el entorno que alguna vez habitaron los Chonos. Además teníamos antecedentes de que los antiguos habitantes del sector “Monte Verde” viajaban hasta el río Maullín a recoger algas y usarlas con fines medicinales. Vestigios de Terrazas y morrenas nos esperaban en la ruta.

Preparación

En una exploración en kayak por un río con un caudal medio de 75 m3/s se pone a prueba el estado físico de cualquiera. Consideramos entonces realizar la travesía en siete días. No queríamos competir ni hacer algo que perjudicara nuestra integridad física así que decidimos irnos con calma. Al ser una exploración debíamos ser minuciosos con todo lo que viéramos y registráramos.

Kayak por el Maullín

Descanso en sector El Gato.

Lo primero que hicimos fue estudiar la ruta y conocerla como la palma de nuestras manos. No sabíamos si ciertos sectores eran navegables debido a la baja profundidad del río y tampoco sabíamos si existían rápidos o cascadas. Recurrimos entonces a imágenes satelitales y a relatos de vecinos del sector. Rápidamente nos enteramos de que la navegación se dividiría en dos partes. La primera iría desde el lago Llanquihue hasta un sector aledaño a Nueva Braunau. Sólo las primeras 6 millas del río son navegables. Las siguientes 9 millas se ven imposibilitadas debido a la existencia de arboles que cruzan el río, cercos y alambres de los lugareños. Decidimos navegar la ruta más expedita y de mayor longitud que se sitúa desde el sector Las Quemas hasta el Maullín.

Los preparativos comenzaron tres meses antes de la exploración. Solicitamos el zarpe en la Capitanía de Puerto de Maullín. Ahí nos dieron una charla y nos entregaron un listado de los requisitos que debíamos cumplir para que nos otorgaran la autorización. Necesitábamos saber nadar, tener chalecos salvavidas, llevar agua dulce, alimento para dos días adicionales al de recalada, ropa seca, GPS, brújula, mapa, bengalas, teléfono satelital y radio VHF con banda marina. Por suerte cumplíamos a cabalidad los requerimientos. Paralelamente seguimos planificando la ruta, los sectores donde haríamos una pausa y los lugares donde acamparíamos.

Kayak por el Maullín

Descanso en sector El Gato.

La flora terrestre que rodea al río principalmente es del tipo Bosque Húmedo templado con características de Bosque Valdiviano y marcada presencia siempreverde. También, al ser bosques de renovales, todo el viaje tendríamos árboles a nuestro alrededor. Eran muy pocos los sectores donde podríamos detenernos. Además, la depresión intermedia, esta zona presenta una topografía fuertemente ondulada, esto hace que el río en algunos sectores, presente un escurrimiento meándrico con valles fluviales estrechos. Tendríamos que estar concentrados en la navegación para no golpear los árboles que se encontraban caídos a los costados del río y volcarnos.

Tuvimos que poner en pausa por un momento los planes de viaje debido a nuestros trabajos. De los que integraríamos la travesía, Ricardo, mi amigo de infancia, trabajaba en el Hospital de Maullín, y Alejandro y Francisco eran ingenieros de profesión. Ellos residen en Puerto Montt y Frutillar respectivamente. Por mi parte, Aysén Films, la productora cinematográfica científica en la que trabajo, me encomendó viajar a Coyhaique para hacer registro fotográfico de una actividad invernal.

No teníamos muchos recursos para el viaje. Los kayak fueron facilitados por amigos que creyeron  en nuestra taventura. El equipamiento para acampar también era básico. Llevamos una carpa de 4 estaciones MSR Fury, sacos de dormir -20º y linternas frontales, pilas para recambio, cocinilla con gas butano y bolsas para la basura. Solo debíamos costear la alimentación y combustible para pagar el flete que nuestro amigo Michel, quien se desempeña como Bombero y contador, nos haría desde Maullín a las Quemas.

Kayak por el Maullín

Descanso en sector El Gato.

Comienza la travesía

¡Finalmente llegó el día! El pronóstico meteorológico estaba a nuestro favor durante los días que remaríamos. Estimamos la recalada final en tres días. Michel nos dejó en el Puente Maullín Nº 4, cerca del Retén de Carabineros de las Quemas. Allí chequeamos que nuestros kayak estuvieran en óptimas condiciones y estibamos la carga.

Zarpamos y de inmediato nos impregnamos de la paz y armonía del río y sus alrededores. Navegar bajo un cielo azul, sin viento y dejarnos llevar por la corriente era un deseo que hace mucho tiempo anhelábamos. Comenzamos a ver muchos árboles que cruzaban en 45º el río.  También vimos flotando desde neumáticos y bolsas plásticas, hasta animales muertos. Incluso nos encontramos con restos de botes y remos de fibra.

Kayak por el Maullín

Navegación en Puerto Toledo.

Nuestros conocimientos de navegación indicaban que en los sectores que el caudal era más tranquilo, la profundidad era menor y se situaban bancos de arena o piedras. En muchos sectores la profundidad era de solo centímetros. En el fondo del río, lográbamos ver muchos troncos. A medida que descendíamos el río pudimos observar que el Maullín recibe varios afluentes menores, como Estero el Rosario, Río Oscuro, Río Chinchiguapi y Río El Gato.

Kayak por el Maullín

Tarde de Primavera en Muelle Maullín.

En este último sector, que es límite entre las comunas de Los Muermos y Maullín, el año 2015 se presentó un proyecto para instalar una “Central Hidroeléctrica de Pasada”. Por suerte este proyecto no se llevó a cabo, gracias a la gestión del municipio de Maullín y de un movimiento ciudadano conocido como ‘Río Maullín libre’ se logró retirar el proyecto de impacto ambiental, ya que carecía de información relevante, no incluía la línea de transmisión ni contemplaba a la comuna de Maullín dentro del área de influencia del proyecto.

En este sector nos detuvimos a descansar y dimensionar el proyecto cancelado. Pudimos evidenciar con mucha pena, la contaminación existente. Ya se nos hacían familiares en la ruta los cartones, botellas, restos de fogatas, bidones de combustible y muchos otros residuos domiciliarios de gente que no entiende la importancia del río y su entorno limpio. El primer día de navegación culminó en el sector de Puerto Toledo. Llegamos rápido. En algunos sectores la velocidad de navegación fue de 7 nudos, casi 13 km/hr. Temprano armamos campamento mientras una copiosa lluvia se dejaba caer, la que hizo el descanso mas relajante. El día siguiente comenzaría muy temprano.

Kayak por el Maullín

Tarde de Primavera en Muelle Maullín.

Segundo día

A las 7 am preparamos el zarpe. Secamos y guardamos todo para continuar nuestro viaje. En la ruta nos encontramos con un sin fin de aves. Cisnes Coscorobas, patos colorados, Taguas, Cormoranes. El sol y la tranquilidad que desde ese sector del río en adelante entrega, hacía que no dejáramos de agradecer ese regalo que recibíamos. Nos internamos en los humedales del sector de Puelpún, lugar que junto a otros, fueron incorporados a la Red Hemisférica de Aves Playeras. Es el quinto lugar en Chile. Esto demuestra la importancia que Maullín tiene para la conservación de Biodiversidad a nivel Internacional. Muchas Garzas grandes y Cucas, Playeros de Baird y Chorlos nos recibieron en el sector del ‘Bosque Sumergido’. Muy cerca de allí, frente a Río Guarne, armamos el campamento en nuestro segundo día de navegación. En ese sector existe un camping el cual aún es prácticamente desconocido para los mismos Maullinenses. Don Jorge Yañez nos recibió muy feliz y nos contó sus proyectos para ese lugar.

Después de cenar e indicar nuestras coordenadas a personal de la armada, la noche completamente estrellada nos cobijó  para el merecido descanso.

Kayak por el Maullín

Campamento en sector Puelpún.

Tercer día

Para el tercer y último día, teníamos prevista la recalada para cerca de las 18:00 hrs. También teníamos considerado que el río cambia de agua dulce a salada, además de vientos y oleaje. Y así fue. Luego de unas horas de remar llegamos al sector de Lolcura. Allí de frente nos topamos con vientos de 10 nudos, casi 20 km/hr. y olas de medio metro. Desde ese sector cruzamos el río en su totalidad para llegar a Chuyaquén donde se encuentran los restos de una antigua Salmonera. Era nuestro último descanso para finalmente llegar a casa. La marea estaba subiendo y remar los últimos 5 kilómetros hacia Maullín se hicieron eternos. Finalmente y cerca de las 20:00 hrs. recalamos en el Muelle Cariquilda. Nuestros amigos nos esperaban en ese lugar. Querían escuchar nuestras historias y ojear el registro fotográfico que habíamos hecho de toda la ruta. Un saludo y un gran abrazo con ellos selló nuestra memorable hazaña. Todo salió como lo teníamos contemplado.

Kayak por el Maullín

Comienzo de jornada en Puerto Toledo.

Trailrunning Rodeando la Cordillera de Torres del Paine

Se realizó la tercera edición de la carrera Ultra Trail Torres del Paine. Tito Nazar quiso parti- cipar por segunda vez consecutiva, y nos cuenta su enriquecedora experiencia. Sin muchas expectativas, este avezado corredor inicia su aventura, para terminar en el séptimo lugar de la tabla de resultados de 50K; toda una hazaña, marcada por paisajes grandiosos, pe- queños detalles y recuerdos de infancia.

Texto: Tito Nazar

La verdad nos hace libres. Y elijo serlo: No esperaba cosas grandes de UTTP 2016. Ello porque en los comunicados por redes sociales comentan que no se hará por el famoso circuito de la “W”, y eso para mí daba varios puntos negativos al evento que tuve la oportunidad de hacer en el año anterior finiquitando mi primer ultra (carre- ra por sobre los 42K). Pero cuando haces tu primer ultra, dime si no le tomas cariño al evento que te hizo romper un límite prepa- rado por tanto tiempo… dime que no es así. La Patagonia es una sola y por más que varios intenten darle a otras carreras paisajes dignos del olimpo, no es pecado decir que las carreras del sur tienen ven- tajas favorables para dejarnos marcados con cuadros pintados por la naturaleza en forma inestimable.

La famosa Vero Bravo a paso sólido en dirección al área de la meta, ese macizo central-superior de la foto; El Paine Grande con 3.050 msnm. Foto: Guillermo Salgado

La famosa Vero Bravo a paso sólido en dirección al área de la meta, ese macizo central-superior de la foto; El Paine Grande con 3.050 msnm. Foto: Guillermo Salgado

Entonces, me dije a mí mismo: “Iré a correr, pero iré con las expectativas bajas, así no me desilusiono”. Ya conocía a NIGSA (quienes organizan la carrera) y resonaba que los chicos conocen como nadie la zona, que quizá un plan B de ellos podría dar una sorpresa inesperada.

El sábado fue PIM: Patagonian Internatio- nal Marathon, donde tuve la oportunidad de integrarme en el equipo de prensa y ver a los corredores emocionarse eufóricamente comenzando en la línea de partida con gla- ciares a sus espaldas para llegar a la meta con todo el macizo Paine en sus espaldas. Los trazos del UTTP eran similares al PIM en partes, pero a nosotros nos tocaría por senderos.

Trailrunning Rodeando la Cordillera de Torres del Paine

Tito nazar cerrando el segundo tercio del circuito de los 50 K. La primavera empezaba a mejorar los ángulos del sol y la naturaleza comenzaba con fuerza a florecer y ponerse más atractiva. Un paraíso para el trail running. Foto: Guillermo Salgado

Quemando los Primeros Kilómetros

En la largada me viene una desesperación por correr, estaba casi con frenesí cuando el director de carrera comenzó con la cuen- ta regresiva. Tuve la fortuna de largar con el pelotón líder. Los primeros 18 kilómetros eran por pampa, por lo tanto, planos. Pero cuando digo planos, eran planos: íbamos corriendo a ritmos de 4:20 +/- K. No podía creer el tranco de los corredores de ade- lante. Elijo “quemarme” en el plano, para después terminar a puro corazón.

La suerte estaba echada. El track en gene- ral iría de este a oeste siempre teniendo la cordillera a la diestra. Es tan sobrecogedor recordar que corrimos por horas mirando rocas de granito, rocas volcánicas, nieves eternas, aguas puras, cóndores, liebres y tanto más.

Por fin, el sendero aparece abruptamente ante nosotros. Es un single track de mis favoritos: hechos por ovejas, por tanto, son muy angostos en algunas secciones y con pequeñas curvas que te van balanceando de un lado a otro, haciendo que tomes mucha velocidad al ser un camino parejo en su textura, pero con variantes de altimetría suaves. Son tan divertidos, creo que son los senderos naturales más disfrutables que he hecho (en general, los senderos de vaca a veces son un barrial, o si no, un barrial que se secó lleno de hoyos peligrosos para los tobillos). Fue agradable al espíritu poder llegar a esa parte donde las matas aparecieron, después los árboles también. Desde el lago Porteño sólo nos esperaría lo mejor e in crescendo en todos los ámbi- tos. La temperatura era agradable, fresca levemente, y el sol atravesaba la capa de nubes (que estuvieron toda la jornada, pero altas, entonces no entorpecieron las vistas panorámicas) de vez en cuando entregando segundos de calor.

Trailrunning Rodeando la Cordillera de Torres del Paine

Emmanuel Acuña desplazándose hacia la recta final a por la meta; rodear el Hotel Serrano por la diestra para llegar al pórtico
con espalda a la cordillera majes- tuosa que miles de visitantes in cres- cendo recibe año a año. Foto: Eduardo Hernández

Escapando del Enemigo

Hacia el río Serrano, lugar de la meta, la senda fue siempre rauda. Muchas veces pasadas de ovejas estrechas, la vegetación te puede pegar en la cara y por la velocidad debes ir muy atento a no darte un chico- tazo con ellas. Después había un poco de secciones más anchas y breves huellas de automóvil para de nuevo retomar huellas muy claras y otras no tanto, que se notaba la organización las había diseñado para conectar con otros senderos.

Cada vez que vi un río, quería mojar mis pies y quedarme un rato. Recordé a Manuel Acuña diciéndome lo beneficioso y reno- vador que es mojar las extremidades en el agua fría y la tentación me invadía en cada riachuelo. Pero, me vi siempre arrancando de un tipo que me pasó en el kilómetro 20 en el plano, después lo pasé yo y cada vez que me detenía a mirar atrás, lo podía ver desplazándose como relámpago, no mucho más tiempo del mío, por lo tanto, tuve una carrera que en un gran parte no me dediqué a otra cosa que imaginar que tal runner era un indígena rastreador nativo que quería atraparme y molerme a palos. Súper positiva mi motivación, eso lo sé, pero al menos a mí funcionó y mantuve mi posición hasta el final.

Un Escenario Grandioso

Es tan sublime correr cuando todo es tan verde, recuerdo ver notros con ese rojo úni- co y más maravilloso fue ver las recientes floraciones del amarillo puro de los calafa- tes, que casi pude saborear el sabor de mi infancia pescando con mi viejo en el verano en la isla Riesco, una bendición que sólo la latitud 50 puede entregar.

Trailrunning Rodeando la Cordillera de Torres del Paine

Foto de corredor brazos arriba: Todos estuvimos
en éxtasis supremo viviendo UTTP, pero los más expresivos fueron los extranjeros, para ellos era ab- solutamente conmovedor tener una vista de una de las cadenas más codiciadas por todo mundo. Foto: Alejandro Zoñez

Es una carrera que se debe vivir, es estéti- camente fastuosa, además es muy rápida, es de esos circuitos que se puede correr mucho en la jornada, todo con un escenario de los mejores del mundo, porque desde la partida hasta la meta misma vas mirando diferentes caras del macizo Paine. Las torres con el cerro Almirante Nieto, con un glaciar majestuoso, después vas viendo mejor los cuernos del Paine mientras te vas torciendo más y más hacia el oeste para ver una mejor cara del Paine Grande. Mientras te internas en el bosque aparece después un brazo del lago del Toro, tan calmo que no había ni una gota de corrien- te, y en ella un par de caiquenes (gansos salvajes) nadando, delineando una estela de varios metros mientras progresaban. La paz de lo salvaje y poco visitado por el hom- bre sin una gota de viento. La meta estaba a eso de 30 kilómetros lineales al Paine Grande, tan cerca estábamos del Campo de Hielo Sur.

El nuevo circuito sí fue una sorpresa, con un escenario magnífico, el plan B superó al plan A. El asombro efectivamente fue una jugada de la organización y la lograron con creces; UTTP lo tiene todo: es bella, es ágil, es conmovedora. Un comentario aparte es el marcaje de la carrera: NIGSA marca sus tracks con tubos de PVC. En una punta le pusieron cinta reflectante para cuando se progresa de noche. Me parece un sistema interesante a considerar, porque las cintas típicas tienen muchos beneficios especialmente de tipo logística, pero se vuelan (acaso nunca hemos visto una cinta suelta por ahí), y hasta se las comen las vacas. Además el tubo se extrae, se lava y está listo para otra carrera, la cinta que sea reutilizable, es poco viable.

Trailrunning Rodeando la Cordillera de Torres del Paine

Los primeros diez corredores de la general. Una preciosa medalla de madera con un cordín de escalada para colgarla en el cuello, una simple, humilde pero maravillosa medalla. Pocos podios son tan bonitos como el que tuvimos esa tarde con la salvaje naturaleza a nuestro alrededor. Foto: Alejandro Zoñez

Agradecimiento: Agradecer a Berg Cyles, que son la mejor bicicleta precio-ca- lidad del mercado. Way Bar por darme la mejor barra para el outdoors y a Volkanica Outdoors por permitir arrancarme al cerro. Un saludo especial a quienes viven una vida menos tradicional, que se dejan llevar naturalmente por el espíritu que los lleva a las montañas.